<TDI>

Tvoja čuka, tvoja ideja, naravno reci im da prvo provjere da li je ova koja ti ne svijetli otišla ili je izgubila samo kontakt, a ako ima SMD lemilicu to ide ekspresno, bez problema. Može i bez nje ako čovjek ima rutinu, pa samo napravi zamjenu i to je to, a možda usput i imaju odgovarajuću ledicu, pitaj. Ja sam na ove naišao ali nisam siguran da li pašu. Ispravak ove donje... - LS T676-R1S1-1-Z - PLCC 2 (3,2x2,8x1,9mm)

Jedan zanimljiv i poučan video, vidi se da je amater i da nije lako zalemiti SMD LE diodu, nema rutinu niti je baš najbolji vrh izabrao za taj posao, ali trudi se, iako mu baš ne ide, pa ju još peče, okreće i roštilja, živa katastrofa, ali je ledica nekako preživjela torturu. VW/Audi instrument cluster LED change

Da se fino isprobat LE dioda sa multimetrom bez problema, stavi ga na opciju zujalica ili ti "Continuity test" i testiraš da li radi.

Ima ih na Aliju ali trebaš znat koja je dimenzije, možda se da naći i kod nas tipa Elmatis ZG, po njemačkim shopovima isto tipa Reichelt. Bez skidanja teško, jedino potražit po internetu ploču od sata pa vidjet koja je.

Odlično, hajde onda da i njega ovdje zalijepimo kao i sve ostale, pa neka se nađe. Ovih dana ću ga isprobati, jučer sam malo petljao baš po tom satu preko VCDS-a pa nisam stigao dalje, no ima vremena. • VWK503MH Led FullSweep Patch - (by Hayperek Piotrowski) - Posted on 16 December 2024 by hayperekpo - This patch is for VWK503MH instrument clusters, with ROM ID 00AE (SW 09.00 on the sticker): - Simply paste it at offset 0x4F6 to your eeprom dump: CODE: F4 16 60 01 00 AE 5A AC C1 0C A5 8A C9 0E F0 06 9C 25 0F 4C 20 0F AD 24 0F F0 09 E0 0E D0 F4 9C 24 0F 80 EF AD 25 0F D0 19 C0 03 B0 E6 E0 06 F0 0A E0 08 F0 0D E0 1E F0 09 80 68 A2 25 8E 37 0B A2 1E A9 01 8D 25 0F C0 03 90 26 C0 0E B0 22 A9 CF 8D 70 02 A9 F1 8D 72 02 A9 0F 8D 73 02 8D 71 02 A9 05 8D 75 02 9C 74 02 8D 6F 02 9C 6E 02 80 1C C0 1B B0 18 9C 70 02 9C 71 02 9C 72 02 9C 73 02 9C 74 02 9C 75 02 9C 6E 02 9C 6F 02 C0 1E B0 12 A9 F8 14 C1 A9 D8 14 75 7A 68 68 A9 56 48 A9 0D 48 5A 7A 7C 0F 55 01 00 AD 24 0F D0 32 64 03 64 02 64 01 9C C9 0A 9C CA 0A AC C1 0C C0 1A B0 1F C0 18 90 02 A0 00 B9 8D 0F 8D C9 0A B9 A9 0F 8D CA 0A A5 43 25 FE 19 C5 0F 8D 86 1F 4C 30 C9 4C 11 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 70 61 74 63 68 00 62 79 5D 00 00 00 00 00 00 5B 68 61 79 70 65 72 65 6B 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 03 03 0B 0B 0F 0F 0F 0F 0F 0B 0B 03 03 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 81 C1 C5 C7 E7 EF EF EF EF EF E7 C7 C5 C1 81 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 F9 4C 00 55 FA 83 00 55 FB 0E 01 46 59 26 01 46 5A 0F 00 3F

Taj Patch je za SW 09.00, znači da ide i na moj taho (3B0 920 829A) VDO V03 VWK503MH

Opa, znači on je pao, pa to je super vijest.

Prakticira se spajanje na blok od motora, osim ako vozilo nema predviđeno mjesto na šasiji za masu, vjerujem da ih velika većina nema, jer je sve lakirano, pa nema smisla strugat lak da dođeš do kvalitetnog kontakta za masu. Dolje sam ponovno stavio ADAC upute, kratko sročene za takav slučaj i savjet je da se za masu koristi blok od motora, najbolje gornji nosač. Isto tako sam pogledao link koji si stavio od Varte i tamo isto piše, da je blok od motora pogodan ako šasija nama predviđeno mjesto ili ti nelakirani dio za stavit klemu od mase. * ADAC - Starthilfe_Kurzanleitung_18KB_26841 Jump start a car – the step by step guide to follow! Important: Under no circumstances should the other end of the black cable be connected to the negative terminal, but rather to the body of the broken down vehicle. For this, a strong, unpainted metal component in the engine compartment of the vehicle, for example the engine block, is suitable. Ne znam, čemu ova kobasica od teksta na moj kratak post i osvrt oko istog.

Probaj praktično spojit prvo minus (-), pa onda plus (+) klemu na akumulator, pa ćeš vidjet da li ima razlike u iskrenju ili nema, ujedno ovo je ispravan način kako sam gore naveo.

Za taj poslić je SMD lemilica zakon, skida se bez problema, a isto tako se nova lako zalemi.

Nema iskrenja ako se spaja propisanim redoslijedom, prvo plus pol (+), zatim minus (-), a skida se obrnutim redoslijedom.

Ako se uzima ovaj gore otpornik od kojeg sam stavio shemu on je cijeli napravljen kao pasivni hladnjak, pa sam sebe hladi, inače koliko vidim taj se i najviše koristi kod LED ugradnje, ostalo po volji ili ideji.

Fino grije, a možda usput i nešto zapali, no bitno da je LED.

Može i tako ali ja ne bih bušio rupu na šasiji nikako, ostali kako žele, jedino ako bih našao pogodno mjesto da mogu spojit masu bez bušenja, inače ovo je sasvim u redu i može se i ovako spojit.

Jednostavno sročeno mora se vratiti onaj otpor koji je tvornički bio na klasičnim žaruljama, a to se može jedino dodavanjem otpornika.

Meni su ove stopke jedne od najružnijih na G4, OEM bilo koje ljepše pašu, izgledaju i elegantnije su ali ukusi su različiti...

Mislim da ovakvim načinom spajanja donor daje struju primatelju preko generatora, pa ne opterećuje previše akumulator donora, što je na kraju bolje, pa vjerujem da se zato tako i prakticira spajanje preko kablova.

Zato što donor koji daje struju, masu uvijek spaja na šasiju ili još bolje na blok od motora, a ne na pol (-) od akumulatora, takav je postupak kada se drugom autu daje struja preko kablova. ADAC ima pojašnjen postupak kako se radi i to je pravilno davanje struje sa donora na primatelja preko kablova uz još paljenje dodatnih potrošača. * ADAC - Starthilfe_Kurzanleitung_18KB_26841

Akumulator slabi polako i ako je ispravan onda se osjeti kod okretanja ključa da sporije vrti, to je već znak da je pri kraju, uz uvjet da si ga iole održavao, a to bi značilo kontrola napunjenosti i nadopunjavanje po potrebi, dodaj tome godine starosti i sve je jasno.. Ako mu se ćelije spoje, što se isto događa s vremenom može i odjedanput oslabit i adio. Radije si nabavi neki punjač s kojim možeš povremeno nadopunjavati akumulator i to je sve što se održavanja istih tiče.

Ako budem radio nebo Teroson mi se čini kao vrlo dobar izbor, mislim da bi od svega radije njega uzeo. * TEROSON® VR 5000 - (400ml), ljepilo u spreju TEROSON® VR 5000 je kontaktno ljepilo u spreju za karoseriju vozila na bazi stiren-butadin gume (SBR). Osjetljivo je na pritisak, za raznoliku primjenu s visokom inicijalnom čvrstoćom. Uobičajene primjene uključuju lijepljenje materijala za interijer poput tekstila, pjena, gume, materijala za izolaciju, polietilenskih folija/laminata, kože, kartona, metala, drva ili poliestera. Preporučuje se priprema površine proizvodom TEROSON® VR 10. - Za lijepljenje poroznih materijala - Za lijepljenje tkanine, poliestera i poliesterskih pjena, polietilenskih folija/laminata, kože, kartona i obloga Vodonepropusno - Glava za raspršivanje može se podesiti na šest načina - Dijelovi (folije/laminati) mogu se lako rastaviti

Dok ne probaš ne znaš ali Wurth proizvodi su sami po sebi dobri, a u spreju ti olakšava nanošenje. Imaš pregršt savjeta u ovoj temi pa prelistaj od početka i vidi kako su neki radili i gdje su griješili. Neki su koristili Neostik ljepilo u kanticama, pa nanosili kistom, a može i špricanjem, ja ga imam i iz prakse znam da je vrlo elastično, čak sam lijepio kožne oplate tamo gdje se spužva odlijepila, a da li bi ga baš ovdje koristio za sad ne bih znao. Inače, ovo nam je VW onako fino spakovao , na G2 plastično nebo, skineš sa nekog u boljem stanju i u 30 min. staviš drugo i vozi, kod Bube je bio vinil na šipkama gdje si nebo isto mogao lako zamijenit i popravit, ovo ovdje je pravi užas, horor, da ne pričam nas koji imamo krovne prozore.

Nešto što si već poduže vrijeme planiram nabaviti ali nikako da mi se poklopi neka prihvatljiva cijena i danas obavio shoping. Uzeo si konačno lemilicu za SMD komponente koju sam htio imati da ne moram više pribjegavati MacGyver kombinacijama i akrobacijama. Od ovog proizvođača imam električnu ručnu pumpicu i stvarno je jedan od dobrih i kvalitetnih kineskih brendova pa sam se odlučio za ovu. Kad se sjetim kako sam se zezao sa SMD komponentama ovo izgledao kao šala odlemiti/zalemiti, nadam se da će mi uskoro stići da se i sam uvjerim u to. 5 Minute tool review - Yihua 938D SMD Soldering tweezers - great bit o' kit!

Jedan koristan video baš po pitanju tog poklopca, starija verzija. Ukratko, lik traži problem jer mu tempomat ne radi i ide redom te traži kvar, nakon što je otvorio poklopac i još ga pohvalio kao mu se ovi novi ne sviđaju, dolazi do onog što je pravi uzrok problemu, ušla voda kroz taj hvaljeni poklopac i korodirala kontakte baš na tom crnom konektoru gdje se spaja tempomat. Warum funktioniert die GRA nicht mehr? | Teil 2: Wasser in der EBox, Kurzschluss durch Oxid

Mislim da to vrijedi samo za dizele i da bi se u postojeći (1J0 937 733) crni konektor dalo ispod ubost tih nekoliko žica od tempomata u pin 1, 2, 3 i 9, ali kod benzinca to nije slučaj, jer on nema provedene žice, pa se poklopac ipak mora skidat i dovest te žice iz ECU-a do navedenog konektora. No, ako pričamo o samom poklopcu koji nije zabrtvljen brtvenom masom, onda je bolje taj posao preventivno odraditi da nema kasnije kajanja.

Da, ugradi tempomat odmah da se toga riješiš i onda si miran, pa ako i budeš morao otvarat ponovno da se da masa skinut. Kod mene je bila stvarno posvuda, namazan čak i poklopac, onako kao da su krečili. Ja sam to nakon ugradnje tempomata malo elegantnije riješio i stavio samo onoliko da pokrije i zabrtvi rub i eto u ovih deset godina nikakvih problema.