Špeksi

Znači nestane gasa i auto zacukne? Nakon toga gas se vrati? Inače Passat B8 i ostali MQB imaju po defaultu tromu papučicu gasa koja reagira nelinearno na pritiskanje (feeling ti stisneš, a gas kao da kasni u odnosu na moment pritisnute papučice).

Golf IV ista mana i slična ako ne i ista instalacija grijača (grana grijača). Valjda djelovanje topline mijenja svojstva "gumene plastike" pa ispuca i mrvi. Ja nisam imao vremena naručivati pa sam komplet cijelu premotao električarskom crnom fleksibilnom trakom(na deblje) i za sada drži.

Zanimljiva tema. Isto me zanima što je u ovoj situaciji pametno napraviti. Moj za sad ok B8 CRLB 2.0 tdi 110kw. Brijem si da je sve isto kao i na ovom DFCA osim naravno slabije mašine?

Poštovanje, Zanima me da li itko vrši ugradnju i kodiranje sjedala tipa ergo-comfort, R-Line, GTD, GTI i slično u VW MQB vozila (Golf VII, Passat B8 i ostali). Osobno imam Passat B8 sa trendline sicevima. To znači "obična sjedala" tj. nisu skroz obična jer imaju grijanje sjedala i ručno podešavanje lumbalnog dijela. Trebao bih sjedala sa većim bočnim držanjem jer sam debel ko mrcina i takva sjedala mi jedino odgovaraju (da stisnu špek sastrane na škembi 😅) ova klasična sjedala dok su velikoj većini ljudi(normalnih do 100kg) koje su mi sjele u auto udobna meni osobno su neudobna. Već sam u nekoliko navrata bio u prilici kupiti povoljno sjedala tipa Ergo Comfort i R Line no izbjego sam kupnju jer sam svjestan da to nije samo našarafiti tj. PLUG&PLAY već da tu ima igre. Molim informaciju da li tko to ugrađuje ili ako je tko ugrađivao u Passat B8, Golf VII pa i druge VW modele da podijeli svoja iskustva. Unaprijed zahvaljujem Špeksi

ZvoneXp, Hvala na odgovoru. Znači Ergo Comfort ili R line sjedala koja nemaju memoriju sjedala bi se dala ugraditi? Imam pitanje konkretno glede toga. Da li je nužno prebacivanje zračnih jastuka iz mojeg na ta nova sjedala ako su ona ispravna i već imaju svoje zračne jastuke? Lijepo bi bilo i uzeti s memorijom, al to je opet najvjerojatnije povezano i sa retrovizorom i sl.? Uglavnom šaljem PM.

Može proći i metoda "na žgance" kako smo opisivali gore, ali na žgance nije 100% posao čak i dok je najpedantnije napravljen i ako se radi na žgance tu treba dosta paziti i zbilja biti pedantan, imat profiltrirano gorivo pri ruci(ne prelijevat iz starog filtra odvratno gorivo puno smeća i vode u novi filtar npr.), dobro zaliti(pustit da filter upije pa nadodat još goriva itd.), a takav posao nemoš garant očekivat kod bar 60% majstora na balkanu. Stara škola majstora je učila novu školu koja je definitivno u većoj ili manjoj mjeri usvojila njihove poslovne manire(brzina, macola, nabijanje, improvizirani alati, odokativne metode stezanja šarafa "na tvrdo" i sl.) jer se tobože "neće kruha najest od svog posla". Pravilno odzračivanje je jako bitno(vode, goriva, kočione/kuplung tekućine itd). Ako se ikad ikome desilo da mu recimo poslije malog servisa ode HPFP pa možda čak i zaštopaju injektori sigurno može biti rezultat aljkavosti no niti jedan majstor tu nikada neće biti kriv već će biti krivo gorivo, kilometraža na kojoj "to već odlazi", pripisivanje tvorničkim manama modela i sl., a vi ćete se samo pitati kakav ste pehist da Vam je to neposredno prije samog servisa radilo i sad poslije servisa gecrknulo? I kome onda? Drugim riječima pomozite si sami koliko možete i Bog će Vam pomoći. Mislim da 80% ljudi na ovom forumu može odraditi male servise sami(diskovi, pločice, amortizeri, mali servis) i to pažljivije i pedantnije nego većina "majstora", a sve što dođe kompliciranije za napraviti na autu i sami "majstori" šalju dalje nekom stručnijem nego što su oni. Servisirat novu generaciju automobila bez dijagnostike je suludo i smiješno u današnje vrijeme. U vrijeme takve tehnologije balkanski majstori i dalje smišljaju metode "na žgance" jer zašto npr. jednostavno dijagnostikom napraviti npr. zamjenu zadnjih pakni na golfu 7 kad se to može na teži način čačkanjem i šarafljenjem po elektromotoru?😶 Znači pogotovo u današnje vrijeme kad se dijagnostika može nabaviti za male novce (svatko si ju može priuštiti bio on majstor ili ne ako ga to interesira)...

VW_GTD23, Dijagnostikom naravno 👍 Nebi trebalo biti drugačije... Iako nemam G6 da probam(imam PB8) trebalo bi biti isto kao u videu za G7. Prvo probajte i držite se onog videa od Golfwagena. Nemate što tu zeznut. U vašem videu je stara verzija VCDS-a u GolfWagenovom novija.

Pogledajte ovaj Video gdje dotični iz Vašeg videa radi to kako nebi trebalo tj. "na žgance" i drugim pravilnim načinom VCDS om. GolfWagen je OK dečko... Njegva metoda same zamjene filtera je OK pod uvjetom da dodate profiltrirano dizel gorivo sa gornje strane u filter, da ga dodate obilno(više nego je on u ovom videu), da se fino upije u filter i da nakon toga napravite recirkulaciju goriva kroz sistem sa VCDS(ili dr. dijagnostikom) gdje će se razbiti mjehurići zraka u sistemu goriva. Da se razumijemo prajmanje dijagnostikom ne zahtjeva zalijevanje filtera i može na suho, ali ovo je bolje napraviti iz mjera predstrožnosti da slučajno ne krepa dijagnostika usred prajmanja(recilkuriranja, odzračivanja - izbijanja zraka iz sistema goriva). Da... 80% majstora će Vam to napraviti lošijom metodom na žgance bez dijagnostike. No pogledajte koliko "vergla" u ovom videu kada se ide "na žgance". S tim da u njegovom videu još relativno kratko "vergla"... Oh! Pa to znaju neki "majstori" po dvadeset sekundi pa nejde... Pa otvore filter opet pa opet naliju malo goriva pa se opet vrate na "verglanje" i ono sretni ko malo dijete kada primi , a nekad kada nejde nadrukavaju sa ručnim vakum pumpicama i mole Boga Zakon Zakona: Kad se napravi preko dijagnostike ide na prvi zub bez verglanja, štitite maksimalno koliko možete HPFP i mirno spavate. Na žgance možda prođe jednom, dvaput, deset puta, ali ste HPFP podvrgnuli ozbiljnom stresu i velikoj mogučnošću faila. HPFP je napravljena da vuče gorivo, a ne zrak. Ovo što ja pišem "majstore" ljuti, ali je živa istina i samo istina. Mali servis u DIY varijanti fiter ulja, zraka, kabine je pljuga napraviti(posao za praktikante) sve dok ne dođe do zamjene filtera goriva. To nije za igru... Dobro pogledat ovaj video do kraja(ne baš do kraja već do 2:50 da vas previše ne buni ) i vidjet kako se radi dijagnostikom i kako to izgleda s napomenom da mu je to najvjerojatnije prvi put što radi s dijagnostikom. Nemate šta prisilno prekidati recilkuraciju kako je to on napravio već samo pustite da radi... Prekinut će sama bez stiskanja "stop" taba u dijagnostici.

U potpisu mu je Golf 6, a s obzirom da smo na Balkanu logično sam zaključio da bi najvjerojatnije to trebo biti dizel 😁. Pa nećemo valjda benzince voziti?😆 Nadam se da će se javiti gazda sa rješenjem problema. Uvijek je zanimljivo, a i bitno viditi kako je problem riješen jer nam može svima pomoći ako se i nama to u budućnosti počne dešavat.

Sigurno će sa javiti netko stručniji od mene, ali idemo probat riješit situaciju. Navedeni simptomi ne mirišu na dobro... Obavit skeniranje VCDS-om(ili drugim tipovima dijagnostike) i pokušat vidit dali izbacuje greške i koji su kodovi greški, ako se naravno uopće bilo što vidi..., ako se ne vidi ništa sporno na dijagnostici sve ovo skupa miriše na kvar Common Rail pumpa visokog pritiska(HPFP). A to je Bože te sačuvaj kvar... Najčešće uzrokovano raznim čimbenicima kao zabuna točenja benzina u tdi tank ili lošeg dizel goriva ili nepravilnim odzračivanjem filtera goriva od strane "majstora" gdje Vam je isti "na suho verglo" ono "pun kuki" dugo bez da je naprajmo filter goriva(to se najbolje dijagnostikom jer izbije svaki mjehurić zraka iz sistema za jedno cca 2-3 minute dok recilkurila kroz cijeli sistem dovoda goriva). Neke majstore je jednostavno vrijeme pregazilo... Znaju oni, ali se neznaju prilagoditi današnjem vremenu. Ne mogu shvatiti da 1.6tdi nije 1.9D. U navedenim slučajevima pumpa je "zagrebala", izgrebana je iznutra i napravilo se lufta te je izbacila špene metalnih čestica u sistem goriva. Pogledat ovo: https://imgur.com/gallery/3DUr4TS Ovo se može lako provjeriti i vizualno. Otvoriti poklopac filtera goriva i pogledati da li se u gorivu nalaze vidljive metalne čestice na samom vrhu filtera. Popravak? Druga pumpa i čišćenje cijelog sustava protoka goriva plus moliti Boga da Vam nije uništilo nove dizne...

Pogledajte gumu(umetak) donjeg nosača motora ili ti gumicu Pendulum /Dogbone nosača kako bi amerikaneri rekli. Na određenoj kilometraži taj gumeni umetak ispuca, izgubi gumena svojstva, a kao posljedica se stvaraju veće vibracije koje utječu negativno na mijenjanje brzina(šalta se teže i sa zadrškom).

Mijenjao sam amortizere na Passatu B8 ici... Stavio sam zadnje Sachs prednje Bilstein. Ključno u mojoj priči je bilo da kad natrpam karavan sa stvarima da je zadnji kraj nenormalno "sjeo" i naravno bio neudoban i trgo kičmu, a bogami nije ni bio nešto udoban i bez tereta. Guglo sam po stranim forumima VAG grupacije i puno članova tj.vlasnika vozila je zaključilo da je VW stavio preslabe zadnje opruge! Ne mogu, a da se ne složim s njima jer znam iz vlastitog iskustva. Što uraditi? Staviti ojačane opruge(opruga od recimo 4Motion modela) sa novim amortizerima. KYB opruga je po mom mišljenju kvalitetnija od originalne. Amortizere KYB nitko ne preporuča za VAG grupaciju jer su pretvrdi i gubite puno na udobnosti, ali KYB opruge su top i tu se u kombinaciji sa Sachs ili Bilstein amortizerima ne može pogriješiti. Znači u mojem slučaju auto osjetno udobniji nego inače kako bi naravno i trebalo biti. Da se vratim na Vaš problem. Ne nema logike da su tvrđi novi Sachs amortizeri. Trebali bi biti udobniji od originalnih(Sachs najvjerojatnije i jest proizvođač OEM amortizera za VW). Kad se mijenja onda se mijenja sve. Nove opruge,amortizeri,ležajevi amortizera,podložne gume opruge, a najkritičnije je dakako ostaviti staru "izvišenu" oprugu. Po meni to Vam se i dešava. Ajdmo zamislit situaciju gdje ste ostavili zadnju original oprugu(i ležaj i gume) sa novim amortizerom gore. Ako nemate feeling "lupkanja" iz gepeka prilikom prelaska neravnina znači da je ležaj amortizera još ok no ako je nenormalno tvrd i poskakuje onda su to definitivno opruge. Opruge su te koje "drže", a ako ste na izvješenu original oprugu stavili novi amortizer desit će se samo ranije trošenje novog amortizera koji je odmah u startu pod opterećenjem i radi u "skraćenom hodu". Ima naravno i do faktora majstora i postavljanja. Naši majstori obožavaju brzinu(na brzinu uzet novce) i stezati tj. dotezati šarafe ovjesa udarnim odvijačem "odokativnom metodom" iako je propisano na koliko KG se steže svaki šaraf i to rade dok auto tj. cijeli ovjes visi na dizalici, a pravilno dotezanje bi bilo pod opterećenjem tj. dotezanje pod težinom auta. Idealno sa recimo namontiranim gumama izvršiti završno dotezanje šarafa "na grabi" ili "špur auto dizalici". Tako da je moguće i do spomenutog tj. da je original opruga recimo još dobra(malo vjerojatno pogoto na 150k+km), ali je ovjes recimo prenašpanat nepravilnim stezanjem i sad poskakuje ko koza.

Možda ovi koji ugrađuju kamere, senzore i slično bi mogli odraditi ovaj posao i sa sjedalima? Znači ziher bi sa novim sjedalima trebao ići neki kontrol modul, kakav set kablova plus završno kodiranje? Znam da ne zvuči jednostavno, ali kad bi imao tko da to radi bio bi jako zahvalan na informaciji. Može i na PM.

Da. Tako je. Zamjenska je ništa drugo nego obična pumpa. Zamjensku sa selenoidom kako kažeš nema nikakvog smisla kupovat kraj originalne Contitechove. Pa tko bi bio takav bedak? Ili se odlučit za jedan tip pumpe ili za drugi. Ako stavljam elektronsku obavezno original gore, ako želim okušat sreću sa mehaničkom stavim nju i bok. Pumpa vode na novijim VAG vozilima(2015+) u kombinaciji sa problemom kućišta termostata također je dobro poznati problem koji se nažalost i dalje dešava opisano u tisućama raznih postova i foruma u svijetu. Svatko tko imalo zna engleski(njemački) i ubaci u gugl će vidjet da je to tako... Dal su zamjenski elementi boljii i trajniji? To nitko nezna dok ne proba, al da mi je recimo na 40-50tkm otišla stavio bi zamjensku 100% ovako mi je otišla na po meni prihvatljivih 150tkm. Najbolje preventivno odraditi veliki servis na kilometraži manjoj od tvornički predviđenih 210tkm (za vožnju po otvorenoj cesti) ili 150tkm(gradska vožnja).

Naši majstori si štošta dozvoljavaju, ali štednja na masti je vrhunac gluposti jednog majstora isto kao npr. kao kad s macolom i bez adekvatnog alata lupa po ležajevima amortizera nabijajući amortizer kroz čeljust amortizera jer nemaš(ili neznaš?) za alat koji košta 20 kuna i kod kojeg s rukom bez nabijanja staviš amortizer! Ja sam se takvih horrora nagledo kod majstora(i to ne bilo kakvih već "boljih") da se jednostavno ne želim niti prisjećat. Odmah me glava zaboli.

👍 + Krkaju tovatnu, litijsku, grafitnu i bakrenu mast unutra 🤦‍♀️. Kunu se u te metode! Ne znaju da Silikon tj. silikonska mast jedina "hrani i štiti gumu" svi ostali proizvodi na bazi petroleja, mineralnih ulja i sl. ju uništavaju! Velika većina naših mehaničara nikad čula za silikonsku mast. Sa tretmanom silikonom guma može biti "vječna" i ne gubi svojstva. Sa svim drugim gore spomenutim postaje gruba,kruta,gubi fleksibilnost i puca tako da je također vrlo vjerojatno da su gumice klizača odradile svoje...

Ne radi se tu samo o propeleru. I da... Ne mora značiti da če kompleksniji sklop prije skviknut od jednostavnijeg, ali realno gledajući jednostavniji mehanički sklopovi imaju manje pokretnih dijelova koji mogu zaribati. Dakle Passatova B8 original "switchable" "električna" (kontrolirana ECU-om vozila) pumpa je mehanička pumpa sa varijabilnim načinom djelovanja koja djelovanjem propelera omogućuje zaustavljanje/kretanje tekućine zavisno prema potrebama motora odnosno prema zadanim postavkama vozila i s njom se vozilo prije zagrijava i time trebalo bi biti nešto ekonomičnije. Sa zamjenskom "non switchable" čistom mehaničkom se žrtvuje vrijeme zagrijavanja vozila, samim time dok se ne zagrije je naravno i veća potrošnja jer se propeler stalno okreće i cirkulira tekućinu. Nema mogućnost nikakve regulacije tekućine. Na zamjensku se stavlja kabel iz originalne pumpe kako auto ne bi upalio žute lampice tj.kako bi se zavarao ECU vozila tako da misli da ima original pumpu unutra. I da... Ne znači niti to da bi zamjenska bila trajnija, ali mi i dalje žao što nisam probao.

Zanimljivo 👍"Post-start glowing helps reduce hydrocarbon emissions and combustion noises during the warm-up phase. Post-start glowing lasts a maximum of 5 minutes after starting the engine or until coolant temperature reaches 24 °C" Opet najvjerojatnije povezano sa ekologijom tj. sa smanjenom emisijom CO2 i sa što bržim zagrijavanjem tekućine vozila? Ako logički razmislimo i pokušamo pojednostavnit za bilo koga tko bi eventualno probao zamjensku non switchable pumpu. Ne bi li to praktički značilo nešto duže zagrijavanje tekućine(cca 5min duže), a buku izgaranja na dizelu nešto jaču da će itko od nas primjetit? Teško 🙂 Ne promoviram nikog, ali ovaj febijev video naročito od 2:20 minute videa prikazuje original switcheable pumpu i njihovu zamjensku non switcheable koja je pojednostavljena, metalna i na izgled kvalitetnija. Prilikom zamjene se samo mora staviti onaj đek sa kablom sa original pumpe na nju i to je to. Meni osobno žao što si nisam baš nju stavio jer sam imao ekstra ponudu za original Contitechov set koja se ne odbija. Jednostavnije i čvršće napravljeno u pravilu = bolje? Meni bi bilo prihvatljivo pričekati koju minutu duže zagrijavanje sa zamjenskom verzijom pumpe. To bi trebala biti dugoračna VS usporedba da bi znali sa sigurnošću. Znači može biti, ali i ne mora značiti... Možda je upravo kontra? Original izgleda i stvarno je kompleksnija sa više pokretnih dijelova, elektronski regulirana. Zamjenska je jednostavna, sa manje pokretnih dijelova, čista mehanička. Najbitnije ako bilo koja od njih mora propišati da ne dođe do pregrijavanja, a ako zacvika da ne potrga remen(i tu su ingovi dobro odradili posao jer nove modernije tdi mašine imaju pokretanje pumpe preko glatke strane remena, a ne nazubljene).

Cilindri kočionih čeljusti pri kraju? Imao sam dva G4. Sada imam jednog. Mijenjao sam na jednom zadnje kočione čeljusti jer su bili slični simptomi ovim Vašim gore opisanima i jedan dan su zablokirale, skurile zadnje diskove i pločice. Naravno vozio sam se tako još jedno vrijeme jer napravile su si lufta, a prednje još uvijek radile normalno. Odu njima čeljusti, lajtunzi kako ste i sami rekli, a i zadnji most i ankker ploče se pojedu. Star je to auto... Ko ima nešt više love najbolje sve novo zamjensko staviti i bok jer nije čovjek baš uvijek miran "onako kako si je on to zamislio" samo zamjenom novih diskova i pločica.

Hmmm... Linkao bi Vam par postova koji potvrđuju da se to zbilja dešava, al sad mi se ne gugla Ja bi dakako volio da se ne dešava... I da "propiša" bez zakuhavanja motora ako baš mora jer stavio sam opet original pumpu gore 👍 Pitanje: Jeste li veliki servis napravili na 70kkm kad je propišala ili samo zamjena pumpe? BTW ne vjerujem da bi ijedna zamjenska non switchable naročito recimo Febi sa metalnim propelerima otišla na toj kilometraži i još k tome su jeftinije...

Tu bi trebalo ubacit varijable na koliko je km rađen veliki servis i da li možete 100% potvrditi da je pumpa vode mijenjana na velikom servisu? Zatim koliko točno to antifriza potroši odnosno koliko tekućine morate nadolijat u odnosu na prijeđenu kilometražu? Dihtung glave s obzirom na kilometražu i pod uvjetom da Vam auto nikad nije zakuhao pred Vašim očima nebi trebao biti, ali nikada se nezna... C02 test koliko god glupo zvučalo nije imao nitko od mehaničara u mojoj cijeloj okolici i čudili su se ko puran glisti kada sam ga ja trebao raditi na VW G4 SDI. Razlog meho reko da su pretvrda crijeva za vodu i da će eksplodirat kad tad i da mi 100% probija kompresija u crijeva i da se kune svojim 30 godišnjim stažom!😲 Cijena 2500 kn strojna obrade glave, 500KN dihtung glave, 2000 KN ruke! Pošto se i sam kužim nešto u mehaniku i kako mi nije miješo ulje sa vodom(dizao nivo ulja na šipci), na čepu nije napravio sluz, niti dimio niti ikakve nezdrave simptome pokazivao naravno da sam bio i više nego skeptičan na mehinu izjavu! Na kraju sam pošto nitko od mehaničara nije imao CO2 tester navedeni test napravio sam. Chris Fix metodom ovdje od 8:12 minute videa i naravno niđe nikakvih mjehurića unutarnjeg izgaranja koji bi probijali kroz rashladnu tekućinu! Auto napravio pedesetak tisuća km nakon toga bez greške. Crijeva su zbilja bila tvrda no mislim da je to do greške gore navedenog mehe i napravilnog odzračivanja rashladnog sistema nakon zamjene novog kilera. Nakon što sam sam ga odzračio sam crijeva su omekanila... Inače meni je na nekakvih 156 000 KM na Passatu B8 2.0TDI 110KW propišala pumpa vode i zato je gubio tekućinu. Imao sam sreće da je propišala, a ne blokirala. Napravio naravno komplet veliki servis i stavio sam Conti original "switchable" pumpu, ali bolje da sam stavio zamjensku "non switchable" pumpu. 😟 U sitaciji propišavanja pumpe vode se može skurit dihtung glave ako se ne pazi... Kako? Najviše problema se javlja sa originalnom verzijom pumpe gdje očito blokada propelera (plastični propeler btw) tijekom određenih broja ponavljanja gdje ostane izložena solventima i temperaturi i u trenutku kada je blokirana i kada se propeler ne vrti "skuri" dihtung podizača propelera i on ostane zacvikan i ne može se vratiti u početni položaj te dolazi do pregrijavanja tekućine jer sistem originalne pumpe ne propušta zagrijanu vodu gdje bi ju inače trebao propustiti... Auto ide i do 130 + stupnjeva i tada ga ECU(kompjuter) gasi sa velikim šansama da Vam sjebe dihtung glave uslijed pregrijavanja mašine! Ovo vrijedi i za 1.6 tdi jer su iste pumpe. Zato mi je žao što nisam stavio zamjensku vodenu pumpu sa metalnim propelerima tzv. "Non Switchable" jer ona nebi trebala zacvikati i dovest u situaciju auto da zakuha već kada ode samo propiša, a to osjetite na gubitku tekućine i to se naravno lako riješi zamjenom same pumpe ako je kojim slučajem prerano otišla ili velikim servisom. Zato sam Vas pitao za varijable koje je bitno znati prilikom dijagnostike kvara. LP Špeksi

Amerikanci ovaj tip dizalice zovu "widow maker". Ja sam sa Passatom B8 dobio set za krpanje što mi naravno teško sjelo na želudac pa sam kupio 17" alu felgu sa gumom i za prvu ruku bacio unutra G4 dizalicu "widowmaker" sa gornje slike. Čak sam si sva 4 seta felgi time zamjenio. Znači može se. Moje mišljenje ako baš mora takav tip dizalice da bude ona "škarasta" jer ova fakat ne ulijeva povjerenje, ali za nužno zlo može poslužiti. Mogao bi time promjeniti gumu na stabilnoj podlozi, ali Bože sačuvaj da Vam nedaj Bože pukne guma na autoputu i da morate stati na zaustavnoj traci dok oko vas šibaju sa preko 150kmh? Grda situacija za svakog pa i iskusnog mehaničara...