Špeksi

Ovo je nadasve zanimljiv slučaj. Molim Vas da se javite sa rješenjem problema ako uspijete uklonit kvar.

Ovo je jako zanimljivo i bitno za vlasnike... Kod Passata B8 (valjda i kod drugih MQB) auto javlja grešku motora, žuto svjetlo koje Vam mozak ispili ako Vam recimo pišljivi najobičniji grijač ne radi! Iritantno za malog čovjeka i raj za "majstore". Znači ako dume o automehanici nemate, ako nemate autodijagnostiku, prijatelje itd., a auto sa greškom motora odvezete "majstoru"(čini) on vam kaže: "Joj gospon ovo nije dobro, morate mi ostaviti auto; javim Vam se sutra". Sutra on naravno ustanovi da je otišao grijač na 2 cilindru za 12 Eura ili recimo u najgorem slučaju ovaj gore navedeni pametni koji košta 150 eura i onda znate dalje: "Joj cijeli dan imam posla s njim, otišlo je "ovo i ono" sva sreća pa sam riješio to; eto ko za brata 400 eura VW bemti inženjering! Ok je da senzor javlja grešku, ali neka javi grešku kao recimo kada je guma prazna na infotaintment u autu tako da se fuckin, ionako nebitan jedan grijač promjeni kada se ima vremena za to, a ne da vozača baci u šok i trans sa greškom motora i žutom žaruljicom koja Vam mozak ispili(naročito noću). Imajte svi na umu ovaj mogući banalan kvar ako Vam ikad baci grešku motora.

Ako je to famozni 1.6tdi CAYC motor nebi bilo "zgorega" očistiti sve dizne najbolje ultrasonično(zvuči ajme ali ono banalna stvar), ali ima i drugih metoda čiščenja dizna "na žgance", zamjeniti bakrene podloške i oringove. Prije svega provjerit da li pušta gorivo na plastičnom poklopcu ventila. Uglavnom provjeriti poklopac ventila na propuštanje te vidjeti dizne, ako su grdo zapečene sa tragovima metalnih čestica ili ako vidite metalne čestice bilo gdje na filteru goriva onda je HPFP(pumpa visokog pritiska) "zagrebala". Dizne pročistiti nije problem čak niti djelomično reparirati sa zamjenskim djelovima sa aliexpressa i sličnih stranica što naravno navedeno većina mehaničara čuva kao "Malo nekih tajni ima što ne govore se svima..." Uglavnom vidi se jel pušta deklo ili ne, al sobzirom da voli pustiti ja bi sve pročistio i reparirao kako se spada pa čak i novo deklo kupio(kkošta kikiriki) pa sam miran. Uz malo volje možete sve sami: Ovaj: https://www.youtube.com/watch?v=JoBH3Bp0Dn8 Ovaj: https://www.youtube.com/watch?v=uUiGvtES7yk Ovaj: https://www.youtube.com/watch?v=RmbN936pXQ8

Znači ovo je problem s kojim će se svaki vozač sresti prije ili kasnije u svojoj vozačkoj karijeri i to ne samo kod TDI VW VAG grupacije već i kod ostalih ajdmo reć diesel vozila. Najveći problem u rješavanju ovog problema su needucirani automehaničari(koji su možda pošteni ali jednostavno neznaju, pregazilo ih vrijeme), ali naravno i oni koji znaju, a deru Vam kožu zbog Vašeg neznanja jer mogu reći da je otišlo bilo što i to Vam dobro debelo naplatiti. Dakle! 2.0 tdi /1.6 tdi fantomsko gubljenje tekućine i moguća rješenja problema. Imate „vidljiv gubitak tekućine“ na način da ju izbacuje van kroz ekspanzionu posudu ili „nevidljiv gubitak tekućine“ a nemate blage veze „ZAŠTO“??? Prvo gledat očito: - Da li je možda otišla pumpa vode? (Endoskopska kamera od 10 eura je dobar alat za detekciju, a nekad je i preočito i vidi se golim okom) - Da li je otišao termostat? Termostat/Kućište termostata/ Oring nešto u ovom lancu voli procuriti... - Pogledat Ekspanzionu posudu i čep ekspanzione posude. Ako pušta tekućinu na čep očito je da se sistem hlađenja negdje pregrijava, stvara se veliki pritisaku sistemu i izbacuje tekućinu na čep. - EGR sistem(hladnjak, dihtung itd.)? Postoji recimo dihtung(plosnati tip) EGR ventila koji voli napuknuti radi temperaturnih promjena te onda iz njega curi rashladna tekućina na auspuh i odmah ispari tako da je to zeznuto uočiti jednostavno „ispari“. Voli i hladnjak EGR-a otići dakako. Ovo se također može vidjet „opservacijom“. - Provjera rashladnih cijeva (napuknuća i šelne) - Dihtung glave? Auto nabija kompresiju u rashladni sustav zbog te gluposti. Tko je dobre sreće prođe samo sa zamjenom dihtunga, ali uglavnom to uključuje brušenje glave motora, drugi ventili, šarafi itd... Skup sport i ajdmo reć „polugeneralka“ (cca 1000+ Eura). Velika većina naših mehaničara nije kvalitetno educirana što se tiče detekcije toga i rade na principu „trećeg čula“ iako u današnje vrijeme postoje testovi; ima i na ebayu i Aliexpressu koji nedvojbeno detektiraju ovaj problem. Opservacijom se može nekad detektirat „dihtung glave“ ako se na čepu ulja s donje strane lovi odvratna sapunasta tekućina ili test sa otvorenom posudom i lijevkom gdje će vizualno bacati mjehuriće Van kroz ekspanzionu posudu i ti mjehurići što idu van mirišu na dim iz auspuha, izlazi bijeli dim iz auspuha(no ne mora nužno biti ako je samo mikro napuknuće u dihtungu glave) no ako je očit bijeli dim to je to. Ako nije ovo onda je vrlo velika vjerojatnost sljedećeg: Nakupljanje smeća u rashladnom sustavu što vodi štopanju izmjenjivača topline grijanja kabine vozila koji se pogodili ste nalazi u kabini vozila! A naravno da i navedeno smeće može sjebat i ostale komponente rashladnog sustava. O tome ćemo kasnije... Kako i zašto dolazi do začepljenja??? ONO... WTF: - Pukla vrećica sa silkatnim granulama u ekspanzionoj posudi ili posudi s antifrizom(VW inženjering gdje stavljaju vrećicu sa silikatnim kuglicama koja „pomaže“ „nečemu“, a u biti radi sranje jer pukne i ispusti granule u sistem, a ako ne pukne potiče miješanje sa pijeskom koji nastaje u bloku o čemu ćemo pričat dolje... Možete vrlo lako vidjet da li imate vrećicu sa silikatnim granulama ili ne, ako nemate velika je vjerojatnost da je to prethodni gazda vozila već zamjenio i riješio. - Pijesaku rashladnom sustavu? Da! Sitne čestice pijeskastog materijala koje nastaju lijevanjem bloka motora!? Da! Da se vratimo na izmjenjivač topline koji je originalni konstruiran sa sitnim kanalićima za protok tekućine i nije otporan na raznorazna smeća koja se u njemu nakupljaju. Dakle nakon određenog vremena spomenute „ILI ILI“ (pijesak ili granunule) zaštopaju taj izmjenjivač topline djelomično (učestalije) ili u potpunosti (rijeđe). Puno ljudi je primjetilo da sa razlijevanje tekućine preko čepa ekspanzione posude dešava po završetku regeneracije! Pretpostavka je da rashladna tekućina ima zasebne „krugove hlađenja“ tj. krug za vrijeme aktivne regeneracije gdje nastaju velike temperature od cca 600 celzijusa i krug na koji se auto prebacuje kada regeneracija završi. Znači kada regeneracija završi on ponovo otvara drugi krug preko egr hladnjaka koji opet počinje hladiti ispušne plinove. S obzirom da recimo imamo djelomično zaštopan izmjenjivač topline u kabini on usporava normalan protok tekućine i zatim spomenuti „rashladni krug“ zakuhava i radi pritisak u sistemu koji se otpušta na čepu ekspanzione posude i izbaci kroz taj isti čep koji ima sigurnosni vetil rashladnu tekućinu i to na način da Vam to auto uglavnom ničime neće dati do znanja iako bi trebao. Zašto? Pitajte VW stručnjake. Uglavnom što napraviti i kako si pomoći? Grijanje uključite na maksimalno u autu i provjerite da li Vam jednako grije na svim ispušnim kanalima. Kad je grijanje normalno temperature na ispusima mogu doći do preko 65 celzijusa tako ako imate nikakvo, mlako ili slabo grijanje(eto grije ali kao da nije „to to“). Vrlo vjerovatno da imate problem sa spomenutim „izmjenjivačem topline“. Ljudi se uglavnom i sami upuštaju u uradi sam metodu i nebi trebao biti preveliki problem promjentiti no ako niste za to jednostavno „niste“ i doslovno svaki meho Vam to može odraditi ali! Prije ugradnje novog izmjenjivača topline treba: - Isprati komplet rashladni sustav i to gdje god se može nešto isprat treba isprat! Uglavnom bit će bun sitnih pjeskovith čestica nalik na hrđu(ili bakar/bronca) - Ubaciti novi izmjenjivač topline - Ako je pukla silikonska vrećica u posudi uzet novu posudu sa čepom bez te vrećice - Staviti novu tekućinu i odzračiti (sistem je uglavnom samoodzračivajući). Pričekat da se zagrije, da se otvori termostat, vidjet da ne baca tekućinu naročito u kabinu na spoju metalnih lajtunga i novog izmjenjivača topline (u naravi minijaturni killer). - Voziti i nadati se najboljem J Preporuka je „Nissensov“ izmjenjivač topline jer ima duplo veće kanale i protočniji je od originalnog te ako se ikada više nakupi smeća procirkulirat će ga puno bolje od originala bez štopanja, ali naravno može i original s obzirom da smo eto prethodno prije same instalacije pročistili rashladni sistem jer zajeb zajeba bi bio samo našarafiti novi izmjenjivač topline u kabinu bez prethodnog čišćenja jer ćete opet nakon određenog vremena imati isti efekt gubljenja tekućine. Evo nadam se da sam barem malo nekome pomogao ovime. Hvala na vremenu i čitanju. Pozz Špeksi

Ja sam na velikom servisu (cca 160tkm propišala pumpa vode) stavio opet istu Contitech elektro pumpu sa pomičnim prstenom koji blokira cirkulaciju... Umjesto da sam fino napravio blagi experiment sa zamjenskom Febijevom koja nema elektronike niti prstena te je razlika u vremenu zagrijavanja tekućine gdje bi cca 3-5minuta febijeva trebala biti sporija..., ali! Skidam kapu i Contijevoj što je toliko izdržala i ne znači nužno da bi zamjenska bila bolja i da ne može propišati samo zato što ima manje elektronike i pomičnih dijelova. Ja ću svakih 130kkm raditi veliki servis osim ako me prije ne sjebe vaser pumpa.

Hvala na iskrenosti. Eto Matko ga vozio link ovdje: A što reći? Ako Passat 4x4 Biturbo napravi 150 kkm sa istim kuplung setom i mehatronikom s obzirom na tip vozila(sportski auto) kojeg je vozio "sportski" orijentiran gospodin prije Vas ja bi reko da je ipak izdržao dovoljno dugo bez žešćih gore spomenutih servisa... Nitko ne kupi taj auto pa ga vozi onako "ko po jajima"... Jel tako? Svaki dodatni izdatak izvan predviđenog budžeta boli, ali to jednostavno ide s takvim autima. To nije "normalan auto".

Nebi trebalo biti problema ako samo koji zub duže pali bez čudnih popratnih zvukova i "trokiranja". Na stranim forumima se učestalo spominje problem povremeno dužeg verglanja i ima puno špekulacija o tome. No možda ovo pomogne: " Uglavnom navodno ga je bolje palit da stisnete start gumb, pričekate da se žarulje pogase nakon cca 5 sekundi, pa tek onda kuplung i ponovo start nego odmah zajašit na kuplung(tko ima manual) i samo stisnut start."

Sad mogu čuti... Da definitivno se ne radi o dužem "verglanju"(na više zuba nego uobičajeno) već "trokiranju" prilikom paljenja. Iskreno zatečen sam time... Zvući zastrašujuće 😱. Nadam se da ćete se javiti sa rješenjem problema ako se nama ostalima počne to dešavat. Hvala.

Ne znam kako drugi, ali ja tvoj video ne mogu otvorit, a živo me zanima... Piše mi "This file does not exist".

Odgovorio gore na editu no palo mi je na pamet da bi Vam mozda mogao otici oring cepa posude. Treba i to provjerit.

Pumpa vode je to. Ne propiša ona full... Zavisi koliko je "lufta" dobila toliko ili kapa(da se doslovno ne kuži ništa) ili curi da se vidi. Nek netko izvidi endoskopskom kamerom i android telefonom (takva kamera oko 10 eura košta). Edit: Nisam dobro čitao. Sad vidim da je vaser pumpa nova... E jga nebi znao onda... Negdje na crijevu očito kad auto nabije pritisak nešt ispusti na mikropukotini ili oslabljenoj šelni? Može biti i 100 drugih stvari termostati i sl. Jbg. Bez pravog mehe ništa...

Moj zna vrlo rijetko verglat duže. Možda jednom u dva tri mjeseca, ali jednom mi je duže verglo dva dana zaredom ujutro(možda 5-8 zuba). Znači desi se jednom i svako iduče paljenje pali na zub. Na dijagnistici niđe kvara. Savršena "krvna slika", al ovo je očito učestali problem, e sad da li je to do senzora radilice ili nečeg drugog... Golf MK4 SDi iz 2002. mi pali ne na zub nego na pola zuba! Svaki put i bez obzira na vanjsku temperaturu. Ne dešava se često, ali da se čovjek zapita "koji je to quartz". Uglavnom učestalo na stranim VW forumima i neki vele ovo, a neki ono... Uglavnom navodno ga je bolje palit da stisnete start gumb, pričekate da se žarulje pogase nakon cca 5 sekundi, pa tek onda kuplung i ponovo start nego odmah zajašit na kuplung(tko ima manual) i samo stisnut start. Većina tvrdi da je do toga, al čisto sumnjam. Kakve bi to veze imalo? Prije da neki senzori zezaju kao što je ovdje kazano.

Zanimljivo je da neki razmišljaju sa 16" prijeć na 18", a neki obrnuto... Ja recimo razmišljam prijeć na 16" sa 18" DARTFORD silver felgi 235/45... Imam i zimske 17" London felge 215/55 i ne smatram ih previše udobnim, a kad stavim ove 18" udobnost još dodatno padne... Da naravno da je daleko stabilniji na normalnim cestama kojih mi u RH imamo jako malo. Ja bi reko 60% loših i samo 40% dobrih cesta makar i to je optimistično rečeno. Općenito i iskreno govoreći meni moj Passat B8(obični, ali novi ovjes) nije naročito udobno vozilo kad dođe na loše ceste...

Ma naravno da će reći da je sve u redu nakon što su Vam naplatili za nešto što uopće nije trebalo raditi. "Ovca" došla na striženje... Tako Vas oni doživljavaju. Ne trebate Vi nikakvog frenda da Vam kaže svoj osobni dojam u Vašem autu! Znači ja(Vi) koji vozimo taj auto sigurno osjetimo promjene i sami i to bi trebali bolje nego oni koji ga inače ne voze ili ne poznaju! Može biti nešto "jednostavno" tipa Pendelum (dogbone) nosač... Ne znam kako naši majstori ovo zovu? Donji nosač motora možda? Uglavnom proguglajte i ovo vrlo lako uočiti (pomognite si sa mobitelom, sagnite se ispod auta i posnimite ga). Znači ako su otišli uprešani gumeni ležajevi u istome (napukli ili napukla guma - vidi se to vizualno) počinje auto prenositi nenormalne vibracije u vožnji. Ovo je mrsko svakom majstoru mijenjat! To se maskimalno izbjegava mijenjat! Rađe će Vam dvomaseni mijenjat nego se igrat s uprešavanjem tih gumenih ležaja nosača motora. Ima B solucija rješavanja toga ako se otkrije da je to... "Otom Potom" Može i biti da je ležaj(selen blok) na balans štangi popustio i da to vibrira? Gumice nosača auspuha? Znači ako nije do mehanike tipa dvomasenog zamašnjaka, ležaja prednjih kotača(to se bar lako provjeri "mrdanjem" i kotrljanjem kotača da li ima lufta), djelomičnog blokiranja kočionih kliješta(provjerite dal Vam se diskovi ujednačeno troše i da su lijepi glatki "bez štrafta"), onda je sigurno neko gumeno njesra otišlo zbog kojeg sada nešto što inače nebi trebalo vibrira.

Recimo zadnji lijevi ili zadnji desni lager kotača? Ma svakako majstori stavljaju te lagere... Najjača metoda šarafštok bez adekvatne preše i čekić 😁 pa onda prodaju spiku: "Je... Taj ležaj kaj si kupio ti je jako loše kvalitete!", a to što ga je on razjebo prosto seljačkim metodama to se ne računa? Jer "ležaj mora biti fool proof?". Idemo probat riješiti to... Vizualno vidjet dali se ravnomjerno troše pločice(naravno ako nije čeličana gore). Također poslije duže vožnje autom bez previše kočenja izaći van i staviti ruku na svaku felgu (a ako nemate alu felge obavezno skinuti radkape), ako su recimo tri felge hladne, a jedna vruća po vašem osobnom "taktilnom" testu može biti ležaj tog zagrijanog kotača (čim vibrira), ali tu "na toj strani" su onda ujedno i više potrošene pločice, a može biti i mrtva čeljust(ali to bi znali jer bi diskovi počeli hrđat od "nekočenja"). Uglavnom bilo bi "divno" kad bi taktilnom metodom otkrili "pravu stranu" bar bi znali odakle krenuti...

Na Passatu B8 2.0 tdi 110KW MT je LUK prva ugradnja! Nebi se čudio da je i na Vašem B7 tako. I naravno jeftiniji je LUK od Sachs seta! Dal je bolji? Nemam blage veze... U zadnje vrijeme gdje sam god bio "kude" Sachs lagere, al "oni"(Sachs) svašta proizvode ili bolje reći drugi "za njih" proizvode... Tako da mogu imat i dobre i loše robe. Ova priča ako Vas izađe ispod 700 EUR ja sam prvi koji će Vam skinut kapu za takav poduhvat. 😀

Hmmm... 🤔 CAYC dizne od Siemensa su veliki problem i mogu ispuštati gorivo u ulje(popustili oringovi recimo) što dovodi do povećanja razine ulja... Loše izgaranje zbog istrošenih brizgaljki propušta gorivo u ulje, a znak toga je pretjerana DPF regeneracija... Raste nenormalno "soot level", lijepi se ko kad palite sirovo drvo i sad se taj katran (soot) nakuplja kao recimo na stijenke kotla(peći) za centralno grijanje 😁, a kad "soot" dostigne 60% pali se fiksna DPF lampica, a ako se nastavi nakupljati i dalje na 75% se pali treptajuča lampica i ide u "limp" mode ko recimo ja neki dan sa ženom 😂. Tako da su neki takve probleme riješili promjenom dizni... Dimi li crno možda? Ili nedaj Bože druga varijanta kvara gdje se recimo antifriz mixa sa uljem: uglavnom pregori brtva glave motora(al mislim da bi znali da Vam je auto u nekom trenu "zakuhao"?), ako je žešće baca bijeli dim, "tvrda cijeva", a ako je sitno propuštanje teško ga detektirat bez testera ili neke druge "kreativne" metode. Uglavnom u tom slučaju recimo svakako ide strojna obrada glave, nova brtva glave, brtve ispušne i usisne grane, novi šarafi glave, gumice ventila, a možda i vodilice ispušnih ventila te također i čišćenje dosjeda i ventila od gareži, brtva(ili brtvena masa) poklopca ventila... Antifriz, set zupčastog sa Vaser pumpom ako je prešo više od 50%... Nebi bilo loše dok je sve poskidano i kompresiju izmjerit i naravno ako je loša možda rađe komplet drugu makinu uzet? 🤔 Ma što reć? Problemi! Nedo Bog nikome!

Hehhe 😁 I ja sam prvo zamjenio glavni kuplung cilindar u papučici kuplunga misleći da je možda to... Nevjerojatno kakvo je to malo plastično govance... Ali nije otišlo! Podcijenio sam ga! Kao što rekoh sve je iznutra u zvonu dobilo lufta(DMZ,korpa, lamela) i "tuklo iznutra"(iako se ništa nije niti čulo niti osjetilo u autu) po unutarnjem pomoćnom kuplung cilindru (CSC-u) koji je dok je auto bio zagrijan puštao zrak u sistem (Vi najvjerojatnije imate vanjski kuplung cilindar). Kod 2.0 tdi manuala ide ovako: Od glavne posude sa dot 4 tekućinom se spušta fleksibilni lajtung na ulaznu niplu glavnog kuplung cilindra, a iz njegove izlazne niple se nastavlja na neki specijalni kruti lajtung sa "pužom" koji se opet nastavlja na fleksibilni lajtung i spušta(kači) na zasebni "bleeding blok" koji se opet kači na "lulicu" CSC-a (unutarnji pomoćni kuplung cilindar). Vi bi to trebali imati malo drugačije tj. umjesto CSC-a dolje bi trebao biti vanjski pomoćni kuplung cilindar bez spomenutog bleeding bloka jer je blok već integriran u "vanjski" kao sastavni dio "Vanjskog kuplung cilindra". Ne košta puno i lako se zamjeni ako baš želite probat i vidit jel je nekim slučajem to otišlo (ali to zbilja rijetko kad odlazi BTW, al ne škodi probat i imat ćete novi dio - neki kažu da bi u kompletu ako se već mijenja trebalo i glavni i pomoćni kuplung cilindar mijenjat). Dok je recimo zamjena pomoćnog kuplung cilindra(CSC-a) na 2.0 tdiju nemoguća misija ako nemate dizalicu tako da nemate mogućnost "niti probati". E sad igra sa DMZ-om, Korpom i Lamelom košta 😀, a ja recimo nebi htio kemijat i ajdmo reć mijenjat samo korpu lamelu i druk lager u vašem slučaju(2.0 tdi nema zasebni druk lager već CSC koji ima integrirani druk lager), a sad da li riskirat i ostavit DMZ? Čak i ako nije otišao otići će... Nije pitanje dal će otići već kad... Ovo u ovlaštenom košta jaaako puno... U neovlaštenom tko prođe za 700 EURA sa cijelim setom(korpa, lamela, druk lager, DMZ) uključujući i majstorove ruke može biti jako sretan čovjek 👍

Ovo gore što rekoše je ajdmo reć "propisano". Ali realno? Barem u mojem slučaju B8 2.0tdi 110kw - dok Vam ne propiša pumpa vode... Obično ode negdje od 100 do 150 tkm. Ja ću radit Veliki servis svakih 130kkm preventivno ako prije toga ne ode pumpa. "Koliki je vjek kvačila na autu s ručnim mjenjačem. 150 TKM ili više?" Danas mijenjo DMF ili DMZ, korpu i lamelu, CSC(concetric slave cylinder) ili po naški pomoćni kuplung cilindar sa integriranim druk lagerom (190 tkm) s tim da sam ja drugi vlasnik, a današnji stari izvađeni dijelovi su original VW OEM made by LUK i također sve ponovo LUK zamjensko stavljeno unutra. Nije ništa tuklo niti nabijalo, ali je u sistem kuplunga ulazilo zraka i to uglavnom nakon duže vožnje autoputom(a i običnom cestom). Kuplung samo "propade". No nije me ostavio na cesti... Napumpo sam rukom i vozio dalje... Najvjerojatnije do istrošene korpe, lamele i DMZ-a koji su imali pun kuki lufta i sve to je vibriralo više nego inače i "razhebavalo" u određenom trenutku vibracija i topline CSC koji pod takvim djelovanjem propušta zrak u sistem i naravno odmah propada ili propadne glavni kuplung cilindar koji se nalazi u papučici kvačila. Dobra stvar kod 1.6 TDija jest što Vi nemate CSC već vanjski pomoćni kuplung cilindar(slabija getriba MQ 250) i to u pravilu ne ode nikad, ali naravno nije isključeno da ne ode druk lager i ovo ostalo gore spomenuto... Imate samo drugačiji sistem rada druk lagera pomoću vanjskog pomoćnog kuplung cilindra.

Slušajte Projektilskog, Čovjek zna što govori... Naročito Vi koji vozite manualce (prebacite u "sport" pritiskom na spomenuto dugme) 😉 🤘

Koga to zanima i osjeti spomenute simptome sam će naći načina kako da to riješi ili će se jednostavno tako vozit s "rupom u gasu". Dao sam ljudima hint, a oni neka probaju ili ne. Ovisi o njima... Stojim iza sveg što sam napisao jer stvarno je tako bilo i stvarno tako i "jest". Ja se bojim samo onog gore Svevišnjeg i nemam kome što dokazivati, a kamoli tamo nekom "Projektilskom" jer apsolutno nemam ništa od "izvođenja dokaza" kao što ni ti nemaš ništa od bacanja svoje neutemeljene i empirijski neosnovane kontre jer eto pročitao si na nekim forumima "kontra". Uvijek su postojali "kontraši" isto kao što postoje i "ravnozemljaši" i ostali... Život nam daje razne mogućnosti odabira 👍

Autofreak, Da... Nažalost... Čini se tako i u ovom mojem slučaju... Izmjenjo sam glavni kuplung cilindar na papučici (jako lijep posao BTW 😅 ). Inače da se zna... Za Passata B8 original proizvodi FTE... Ja kupio LUK zamjenski i naravno LUK je također FTE 👍 što bi značilo da je LUK origigi. Izgleda i jest full "plastičan", svi vidljivi dijelovi cilindra su čista plastika (osim možda unutrašnjosti cilindra za koju također ne jamčim da nije cijela plastična jer nisam seciro). Drže ga 3 plastična bolcna u kučištu pedale. Stvarno sam mislio da je to krhko "smeće" teško točno 122gr. otišlo i da je uzrok problema, ali jbg nije ... Doslovno nevjerojatno kakvo je to plastično njesra... Kao za dječju igračku rađeno, ali napominjem još jednom; čak i kao takav... Nije otišao već je ispravan! Doduše nakon što sam izmjenjo i odzračio sve po PS-u auto je radio normalno 1 dan i polovicu drugog dana dok se nije opet vratio na staro(u trenutku preticanja da bi bilo gore)... Tako da najvjerojatnije je otišao CSC (Concentric Slave Cylinder) sa integriranim druk lagerom. Tko nezna taj dio košta siću, ali se nalazi u zvonu getribe i tu je "GAME OVER" 😂🤣 Znači negdje ulazi zraka, a najvjerojatnije i vode kroz njega očigledno... Bez obzira što ni kapi ulja pustio nije(da je bar pustio na zvonu getribe - no nije!) Tako da ima tu više opcija za zamjenu ako se tko voli hebavat i recimo ima dizalicu i alate, ali ja sam uzeo sve (još uvijek mi u narudžbi) Lukov dvomaseni, korpa, lamela, spomenuti CSC i šarafi... Sve ovo kad dođe lijepo platit pouzdanom mehi neka radi... Mogo bi se kladit da dvomasenom nije ništa, a korpa i lamela da su barem na 70%, ali eto...

Malo čemo zaspamat ovu temu, al neka ovo je zdravi spam jer se tiče B8 Passata. Eh to još ne znam...,ali zadnjih mjesec dana se kuplung sporo vraćao da bi nakon duže vožnje autoputom olabavio(nenormalno pero lagano pritiskanje) i na kraju "propao" u vožnji. Stao sa strane na zaustavnu napumpao kuplung rukom i vozio dalje tj. dovezo ga kući normalno. Od tada ujutro kad ga stisnem propadne i opet drukanje tj. pumpanje da bi išo. Odzračio sistem 2 dana dobro i opet radi isto... Idem redom. Mijenjat ću glavni kuplung cilindar(to jedino i mogu sam), propuhat lajtunge, odzračiti, maknuti dijafragmu iz bleeding niple koja postoji za usporavanje kretanja kuplunga za 0.5 sekundi po potisku kako bi "babe" i svi koji neznaju manualca voziti napravili što manje štete šaltanjem na "drivetrainu"(česti mod koji se radi vani ili ima gotova bleeding nipla od ECS-a za kupiti bez dijafragme) pa ću vidit jel to sve šljaka i što/kako dalje... Uglavnom ako se radi o pomoćnom cilindru u zvonu getribe(nebi trebalo jer ne troši niti kapi dot 4 tekućine; no nikad neznaš) u tom slučaju bi eventualno zamjenio sve kad već zvono ide dolje(korpa, lamela, pomoćni koncentrični kuplung cilindar sa integralnim druk lagerom te DMZ) koje za ovaj auto uz popuste košta malo bogatstvo ne računajući posao majstora. Iako niđe veze da bi korpa lamela DMZ otišao. Kad radi lovi fino nisko ne čuje se nikakvo klepetanje i ostale zajebancije. Na G4(2 ih imo) sam mogo osjetiti kraj lamele kad je počela iznimno visoko hvatat ovdje kad radi radi savršeno tako da mislim da to nije, ali svejedno ću mijenjat ako se radi o kvaru pomoćnog koncentričnog cilindra kvačila(malo govno koje da se zamjeni mora zvono getribe dolje! Nije eksterni kojeg možeš sam rukom zamjeniti kao kod nekih drugih VW modela - isto jedan u nizu nedostataka ovog auta!)

Projektilski, Nikakav "Direct Throttle". To drugačije izgleda kad se radi VCDS-om. Nije placebo garant. Barem u mojem slučaju i nemam što tu testirat(6 MT, 2.0 tdi 110kw). Mogu oni vodit debate kakve god žele o tome. Možda su i u pravu(u njihovom testnom slučaju) no bitno je i na čemu su proveli testiranje(tj. kojim autom). Na DSG-u možda ne radi (koji ima sport, normal i druge pizdarijice), ali barem na mom manualnom običnom vulgaris radi. VW Vortex nije jedini forum gdje se vode debate o tome. Vodili oni debate ili ne vrijedi probati! Ne može se ništa sjebati s time a može se dobiti! Ako dobije bolju responzivnost dobro, a ako ne; ne jbg. Konkretno kod mene znam da je bila rupa i da se vuko ko crijevo do polovice gasa(jednostavno gas "kasni") i znam kako sada ide tj u 1/3 gasa grabi/čupa. Nije dobio na konjaži da si netko nebi zabrijo gluposti; "grabio" bi on i prije, ali samo ako bi gas zakucavao do kraja(do ibera). U VCDSu imaju samo ove opcije: "incremental, controlled over time" i "direct, controlled over threshold value" koliko me sjećanje služi. Ove Carista i OBD11 nemam pojma ali uglavnom VCDS slovi za bolju dijagnostiko od spomenutih.

Probat preko VCDS-a postaviti linearno primanje gasa. To je općepoznato po stranim VW forumima. Neću ništa linkat. Proguglaj sam. Za neke članove je ta promjena napravila čuda dok neki tvrde da ništa ne osjećaju dok su neki članovi radili RL testove i vele da je placebo. Ne bih se složio s njima! Promjena barem u mojem manualnom B8 je više nego očita! Auto doslovno vozim da "ližem" pedalu i čim i najmanji gas dodam auto leti dok je prije bio trom u području 1/3 pedale gasa! Uostalom valjda je logično da nebi tu mogućnost izbora dodali u VCDS. Ja sam jedan od cca 70% ljudi koji tvrdi da to djeluje. To će biti osobito osjetno u autima ko moj koji nemaju sport, eco i sl. modove vožnje. Po defaultu primanje gasa u vozilima dolazi nelinearno podešeno tako da možda nemate nikakve greške. Tko se normalno vozi nelinearno primanje gasa mu neće smetat, no ako je tko "vudren" i iz ere raznih gtija 90 ih godina to će to itekako osjetiti i ići će mu na kuki kao što je i meni išlo. Osim ovog nelinearnog gasa VW inženjering je još napravio čudesa sa kuplungom pa su i tu uspjeli sjebat sve što je nekad bilo dobro... Neka druga tema. Uglavnom Moj B8 je definitivno zadnje VW novije vozilo koje ću posjedovat. Mogu samo eventualno uzet starije modele VW vozila koji su kud i kamo bolji nego novi sa više od 40% kineskih dijelova... Jebene mjere štednje rade u novim autima. Kvaliteta VW-a se srozala i to im jednostavno ne mogu oprostiti.